Audi Club Belarus

Итого, фотки есть в сообщениях:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=172228#p172228
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=172229#p172229
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=168960#p168960

Адреса:
lynette.jackson@trw.com
info.zf-trading@zf.com

Добрый день!
Участники Audi Club Belarus http://www.audi-bel.com столкнулись с наличием в продаже различных видов запасных частей подвески:
1 - с клеймом производителяДобрый день!
2 - с клеймом производителя + клеймом VW/Audi
3 - c клеймом производителя + со спиленным (удаленным методом фрезеровки) клеймом VW/Audi
Расскажите нам, пожалуйста, в чем различия данных товаров?

Мой ломаный английский:

Hello!
Members of Audi Club Belarus (http://www.audi-bel.com) found in sale different types of spare parts:
1 - with producer trade mark
2 - with producer trade mark and with VW/Audi trade mark
3 - with producer trade mark and with removed VW/Audi trade mark
Tell us please, what difference between these goods?

Поправьте и дополните если есть чем...
И кто-нибудь из нейтральных (учитывая мысли о моей предвзятости) пусть отправит окончательный вариант (если будут исправления) по указанным адресам

Dear sirs!
Members of Audi Club Belarus (see http://www.audi-bel.com) have found in retail sale in our country three different types of spare parts, produced by Your company:

1. Spare parts, wich carries the producer trade mark only
2. Spare parts, wich carries the producer trade mark and the VW/Audi trade mark
3. Spare parts, wich carries the producer trade mark and with footprints of removed (by milling) VW/Audi trade mark

Please, can You (or someone else in Your company) to comment this fact and explain difference between these goods?

P.S. Some example photos of "#3 type" are attached.

Посмотрите еще на предмет корректности составления предложения (давно не практиковался). Если замечаний нет - я отправлю.

Alex&Er,
отправляй, тока последнее предложение в моей интерпретации звучало бы так:

Please comment this fact and explain difference between these spare parts.

Best regards,
Alex&Er

разницы между запчастями нет, у них один каталожный номер
может быть только различия в заводском контроле качества изготовления.

Письмо отправлено.

Сегодня проходил техосмотр (прошел) - приговорили левый верхний рычаг, правда не уточнили какой. Сказали есть люфт. По сему вопрос, как правильно менять верхние рычаги и почему:
1. Только тот, в котором люфт?
2. Оба на одной стороне?
3. Все 4 на обеих сторонах?
Уточню, что нижние (все 4) менял год назад, как машину купил - к ним претензий нет.
И еще. У кого есть опыт замены верхних рычагов (знаю, что есть у Alex&Er ), если несложно, небольшой гайд или хотя бы основные моменты (гараж с ямой, инструмент, не кривые руки в наличии). Спасибо заранее.

менять симметричные детали в подвеске и тормозах одновременно

nmi,
то бишь один рычаг слева и его же справа? второй, нормальный, можно не трогать пока?

вообще ремонтники советуют менять все рычаги сразу, редко бывает, если конечно не брак, чтобы ресурс кончился только у одной детали в подвеске, нагрузки равномерные идут на все. если нижние недавно менялись, имеет смысл поменять верхние.

У меня А4 1998 г.в. 1.8 ADR. Весной менял верхний правый прямой рычаг фирмы "Moog" (стоимость 50 у.е.), т.к старый требовал замены из-за небольшого люфта. В принципе можно было не менять, но я щепитильно отношусь к авто и меняю з/ч, как говорится при первых же "симптомах". С тех пор проехал около 5 тыс. км. Слева все в норме. Авто обслуживаю у механика, который работает на Атланте. Кстати он дважды проходил обучение в Германии. Так вот он считает, что нет необходимости менять сразу з/ч правой и левой сторон в подвеске,т.к. они необязательно выходят из строя одновременно. Здесь налицо явное преимущество немецких машин и в частности Ауди перед остальными - каждую деталь (речь о подвеске) можно менять по отдельности. Поправьте меня, если я не прав.

конечно нет необходимости, ты ведь приедешь во второй раз менять другой рычаг и снова делать развал-схождение и он сможет вновь накормить своих детей настоящими бутербродами с маслом.
сам подумай логически 2 колеса едут по одной дороге 30 тысяч км, в подвеске 2 одинаковые симметричные детали, одна начинает люфтить. ты ее меняешь и думаешь вполне обосновано что новая отьездит 30 тысяч. что заставляет тебя верить в то что вторая симметричная старая отходит 60 тысяч? а не загнется через 2-3 тысячи?

Melvin писал(а):щепитильно отношусь к авто

- ну-ну....
От официалов слышал, что вообще правильно менять все рычаги сразу - правда было это в приватной беседе.

Парни, всё это, конечно, понятно, что правильно всё сразу и желательно оригинал и желательно у официалов с 2-х летней гарантией. Я же спрашиваю именно про необходимый минимум - ну, например, аммо менаются в паре. С рычагами также, или можно поменять только тот, который имеет люфт?

di9383, можно. перераспределения нагрузок от этого не произойдет.

Еще можно колодки по одной менять - зачем менять КОМПЛЕКТОМ?
Если есть люфт в шаровой - по ней с обратной стороны можно стукнуть молотком и люфт пропадет. Зачем менять?

nmi писал(а):конечно нет необходимости, ты ведь приедешь во второй раз менять другой рычаг и снова делать развал-схождение......... сам подумай логически 2 колеса едут по одной дороге 30 тысяч км, в подвеске 2 одинаковые симметричные детали, одна начинает люфтить. ты ее меняешь и думаешь вполне обосновано что новая отьездит 30 тысяч. что заставляет тебя верить в то что вторая симметричная старая отходит 60 тысяч? а не загнется через 2-3 тысячи?

- а это не ответ на вопрос?
Если один рычаг УЖЕ умер - значит, второй таки на подходе, не так ли? А менять можно и по-одному, ессно.

Знал одного человека - он менял аммо по одному и на беушные.

Юра 80, целесообразность - это другое

сам подумай логически 2 колеса едут по одной дороге 30 тысяч км, в подвеске 2 одинаковые симметричные детали, одна начинает люфтить. ты ее меняешь и думаешь вполне обосновано что новая отьездит 30 тысяч. что заставляет тебя верить в то что вторая симметричная старая отходит 60 тысяч? а не загнется через 2-3 тысячи?

Охотно верю, что разница между левым и правым рычагами может быть и 10 тысяч в пользу левого, потому что правый чаще ездит по обочинам, бордюрам и всему такому.

Bill Humble писал(а):Охотно верю, что разница между левым и правым рычагами может быть и 10 тысяч в пользу левого, потому что правый чаще ездит по обочинам, бордюрам и всему такому.

- это если только оригинал стоял - на счет наших базарных написано было -

Alex&Er писал(а):Мои верхние кривые RTS сдохли, не дожив до 20 ткм...

- т.е. ВСЕГО 20 тыс

Юра 80,
ну пока еще верхние оригинал:)
Вобщем понятно, менять надо все, желательно. А кто подскажет по второй части вопроса - как менять самому при наличии гаража с ямой и инструмента?

nmi писал(а):конечно нет необходимости, ты ведь приедешь во второй раз менять другой рычаг и снова делать развал-схождение и он сможет вновь накормить своих детей настоящими бутербродами с маслом

Считаю что рычаги можно менять по одному, или пучками это если денег не жалко или больше деть их не куда, при замене рычагов развал схождение не делается. Из своего опыта колхозного ремонтника, лично мне выгоднее менять ваще весь комплект, просто денег болей а не по одному пыркацца все равно рычаг 10$, а 8 на 10 будербродами тогда я богат

Melvin писал(а):Так вот он считает, что нет необходимости менять сразу з/ч правой и левой сторон в подвеске,т.к. они необязательно выходят из строя одновременно

Золотые слова, например рычаг может полететь при случайном не замеченном порыве пыльника, так че все менять симметричное? Да оно там все симметричное