Audi Club Belarus

Коротко - сняли КПП для замены кулисы, собрали - появилась вибрация от 70 км/ч - говорят была бита - вибрацию устранить не могут.. ??? до замены вибрации не было.
И ещё после этого машина странно работает в сырую погоду - на холостых при прогреве 50 гр. подтраивает, а то и вовсе глохнет...
ЕСТЬ ЛЮДИ - способные довести дело до ума ??!
P.S. Николай - твой коньяк попрежнему у меня на хранении...

А вам не кажется, господа, что эта вибрация может быть из-за неправильной установки коробки после ремонта (несоблюдение соосности валов).....

Alex&Er писал(а):А вам не кажется, господа, что эта вибрация может быть из-за неправильной установки коробки после ремонта (несоблюдение соосности валов).....

В смысле?? Коробку сняли и поставили - где несоблюдение соосности валов- объясните пож-та..

Не мучайся! Уважающий себя автослесарь должен знать, что:
1 При разборке (снятии) кардана ставяться метки, т.к. это всё отбалансировано на заводе.

2 При снятии корзины сцепления так-же ставяться метки на корзине и маховике двигателя - причина та же.

3 При снятии маховика (для замены заднего сальника коленвала) тоже ставяться метки.
У тебя не соблюли пункты 1 и 2, а заменить сальник КПП и коленвала следовало!!! Хоть они и не текли. Т.к. при течи ты снова заплатиш за снятие и установку КПП. Вот так на мелочах экономишь стоимость всех (2-х) сальников

Вибрация чего? Кузова или на руле?
Dr. выше прав. Даже при снятии-установке привода метки ставить следует.

Dr. Прозвонкин писал(а):Не мучайся! Уважающий себя автослесарь должен знать, что:
1 При разборке (снятии) кардана ставяться метки, т.к. это всё отбалансировано на заводе.

2 При снятии корзины сцепления так-же ставяться метки на корзине и маховике двигателя - причина та же.

3 При снятии маховика (для замены заднего сальника коленвала) тоже ставяться метки.
У тебя не соблюли пункты 1 и 2, а заменить сальник КПП и коленвала следовало!!! Хоть они и не текли. Т.к. при течи ты снова заплатиш за снятие и установку КПП. Вот так на мелочах экономишь стоимость всех (2-х) сальников

У меня, видимо, та же беда. Симптомы похожие...
И что теперь делать?
Как можно проверить и восстановить балансировку?

Dmitry писал(а):У меня, видимо, та же беда. Симптомы похожие...
Как можно проверить и восстановить балансировку?

1 Выяснить до какого узла разбиралось двигатель-маховик-корзина-кардан - что или какие узлы из этой схемы были затронуты. Далее путём подбора... Но не забудте сделать метки - что и как стояло, чтобы можно было по каждому узлу вернуться на исходную.
Если вибрации при холостых нет, то смотреть соединение кардан-КПП (всего несколько возможных комбинаций).
2 проверить на соосность визуально привода (кардан) - маогли и согнуть...
Далее по обстоятельствам...
А вобще все притензии к тому, кто делал. Может быть кривое:
-Корзина или диск сцепления (может и то и другое)
-Переходная муфта (на кватро)
-Заднее соединение кардана с раздаткой (дифиренциалом).
-Конченый подвесной подшипник (если есть).
-разбиты крестовины кардана (или неправильно запресованы).
И самый простецкий выход балансировка задних колёс, т.к. сидя за рулём определить сложно - поросите, чтобы Вас кто-нибудь покатал 8)

Далее по обстоятельствам...
А вобще все притензии к тому, кто делал. Может быть кривое:
-Корзина или диск сцепления (может и то и другое)
-Переходная муфта (на кватро)
-Заднее соединение кардана с раздаткой (дифиренциалом).
-Конченый подвесной подшипник (если есть).
-разбиты крестовины кардана (или неправильно запресованы).
И самый простецкий выход балансировка задних колёс, т.к. сидя за рулём определить сложно - поросите, чтобы Вас кто-нибудь покатал 8)[/quote] Всё вроде хрошо сказано, но чтобы предъявить претензии к тем кто делал - нужно устранить вибрацию (установив причину)

В теории - я со всем согласен... а практика??
И ещё - не балансировка это точно, при движении задним ходом вибрация сильнее и от 5 км/ч.

Практика :
Залазишь под родную и перекидываешь кардан на 1-у позшн.
Затягиваешь - пробуешь. И так до победного конца.
Потом подвесной посмотри.
А лучше всего - подвесить машину и завести на подъёмнике и посмотреть.
На СТО на которую я езжу постоянно - эта процебура стоит в районе 15 000 руб.
Так что выбор у тебя есть...

Dr. Прозвонкин писал(а): 1 Выяснить до какого узла разбиралось двигатель-маховик-корзина-кардан - что или какие узлы из этой схемы были затронуты. Далее путём подбора...

Ох....
Ну слушай... Заранее извини, будет долго и нудно...

Машина:
Audi-80 1990 г.в., 2,0 16V, двигатель 6A, пробег 320.000

Причина поездки на ремонт:
Жрала масло в объеме от 1 до 2-х литров на тысячу. Очень много, особенно при долгом (300-400 км.) движении на скорости 100-130 км/час. Двигатель работал довольно стабильно, иногда подтраивал на холостых во время прогрева, наблюдались некоторые провальчики, но в целом нормально.

Разборка и диагноз
Полная разборка двигателя. Изношены цилиндры (овальность на пределе: 0,01 мм), изношены поршня и кольца.
Поиск ремонтного размера поршней не дал ничего, установлены старые с новым комплектом колец. Перебрана ГБЦ, притерты клапана, заменен диск сцепления, вкладыши, сальники, прокладки, всякая попутная лабуда.

Проблемы после ремонта
Троение двигателя, нестабильная работа на холостых, низкая тяга и дергание на оборотах до 2 тыс. по тахометру.
Тяга на оборотах выше трех - отличная, лучше прежней.

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЧТО ПРОВЕРЕНО И ЧТО ЭТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Компрессия - норма, одинаковая во всех цилиндрах.

Расход масла - теперь практически нет расхода. 400 грамм ушло за 4 тысячи.

Зажигание - выставлено по стробоскопу, проверены все варианты его установки, от раннего до позднего. Заменена крышка трамблера, свечи, провода.

Впрыск - подсосов воздуха НЕТ! Бензонасос в норме, давление топлива в норме, производительность насоса даже избыточная, форсунки заменены, дозатор проверен на одинаковость подачи во все цилиндры, проверен в режиме вывешивания над тазиком (факел распыла нормальный, капель нет).

Электронный блок, лямбда, датчики - в норме, проверка на станции.

Установка меток зажигания и валов в ГБЦ - в норме, по меткам, проверено 2 раза.

"Инжектор-сервис" после полудня колупания и проведения всех этих диагностик высказал следующее предположение: проблема в ГБЦ. Неправильны моменты открытия/закрытия клапанов, износ головки, рекомендации -- менять мотор, ибо головку в нормальном состоянии к движку не найдешь. Чудесный диагноз, понятный и конкретный. Где именно в головке? Что именно не так? Почему тяга на высоких оборотах нормальная, а на низких никакая? Почему тогда нормальная компрессия во ВСЕХ цилиндрах? Почему двигатель "троит", а как газу дашь - перестает?

Вот и езжу уже 4 тысячи после "ремонта", который сожрал у меня 500 рублей и привел машину в такое состояние... Ремонтник говорит, что у него все сделано идеально, головка в порядке, а проблемы во впрыске/зажигании. Инжекторщики/зажигатели говорят, что проблема в головке. Определить однозначно никто не может.... Виноватых нет...

Что делать?

P.S. А ты говоришь, "Выяснить до какого узла разбиралось двигатель-маховик-корзина-кардан...". Я думал, может у меня ЭТО, но, наверное, тоже нет...
Что делать?

Странно, что не нашел ремонтного размера поршня, дома куча таблиц есть, позже напишу, если надо...

У меня последний (ие) вопрос (сы) - В голове распредвал болтался?
Что говорит СО на холостых?
Есть ли катализатор?
Что ты "чувствуешь" при наборе оборотов - нехватку топлива или дёрганье?
Может быть коммутатор - попробуй махни на время у кого-нить...
Может провода попутали... и такое брат бывает даже после крутых сервисов 8)
Ко мне раз пацаны приехали на "железную капиталку" и причём сами сказали - скидывай двигло!
Хорошо я полез и посмотрел сам все провода!
Прикинь как они обрадовались оставив 5$ за установку зажигания и чистку крышки и свеч!!! 8)
Далее...
Причина стабильной работы на высоких оборотах - так называемое калильное зажигание... Т.е. свеча не успевает остывать и топливо воспламеняеться в такт + крутящий момент движка.
Следовательно с газораспределением у тебя в порядке...
Идём далее на большой мощности машина не задыхаеться - значит с подачей топлива - тоже всё в прорядке.
Далее поджиг топлива на малых оборотах -
согласно показаний опережения зажигания и кол-ва оборотов коммутатор выбирает нужную карту... (она похожа на скалу с острыми пиками к основанию (3-мерная).
Еси он ошибаеться, то всё именно так и происходит...
Попробуй махни коммутатор!
УДАЧИ!

RedHot писал(а): Странно, что не нашел ремонтного размера поршня, дома куча таблиц есть, позже напишу, если надо...

Движок 6A !!! К нему свои поршня. Даже на "братике" 3А (там, по идее, только головка другая - ан нет!) стоят другие. Не знаю, чем они отличаются, но по ЕТКЕ коды у них разные...

Даже не ремонтные, обычные поршня я не смог найти к этому двигателю, хотя обзванивал очень многих "возителей" запчастей.

А нашел их в единственном месте - на Атланте под заказ по цене (ВНИМАНИЕ!!! Держитесь за стулья!) 540 тыс. рублей один поршень (с кольцами). Следовательно, 4 штуки = 2160 тыс. = 1000 баксов.
За эти деньги я три раза (!!!) бэушный двигатель куплю и переставлю....

Ты хочешь сказать, что подойдет с любого другого движка, подходящий по диаметру? Сильно не уверен.

Dr. Прозвонкин писал(а):У меня последний (ие) вопрос (сы) - В голове распредвал болтался?
Что говорит СО на холостых?
Есть ли катализатор?
Что ты "чувствуешь" при наборе оборотов - нехватку топлива или дёрганье?

Нет, распредвалы не болтались... Немного подрастянута цепь между двумя валами, но мастер-ремонтник сказал, что ничего страшного, терпимо.
СО - отлично. Катализатор есть и рабочий, машину не душит на выхлоп...

При наборе на холодную - дергание, конкретно не срабатывает один - два цилиндра... После прогрева - почти нормально, хотя и туповато. По видимому, калильное зажигание начинает проявляться...

Dr. Прозвонкин писал(а): Может быть коммутатор - попробуй махни на время у кого-нить...
Может провода попутали... и такое брат бывает даже после крутых сервисов 8)

Вот здесь есть одно интересное наблюдение, не описанное в предыдущем посте... Снятие проводов по очереди с каждого цилиндра совершенно не позволяет определить "проблемный" цилиндр... Т.е. картина, конечно, меняется, когда отключаешь любую свечу, но определить "троящий" цилиндр абсолютно не удается... Картина примерно одинаковая при снятии ЛЮБОГО провода... Это подтверждает или опровергает твое предположение относительно проблемы в коммутаторе?

Dr. Прозвонкин писал(а): Причина стабильной работы на высоких оборотах - так называемое калильное зажигание... Т.е. свеча не успевает остывать и топливо воспламеняеться в такт + крутящий момент движка.

Думаю, ты абсолютно прав. На оборотах около 2 тысяч - слышны периодические сбои, однако работает достаточно стабильно. На оборотах выше 3 тысяч - почти идеально...

Dr. Прозвонкин писал(а): Следовательно с газораспределением у тебя в порядке...
Идём далее на большой мощности машина не задыхаеться - значит с подачей топлива - тоже всё в прорядке.
Далее поджиг топлива на малых оборотах -
согласно показаний опережения зажигания и кол-ва оборотов коммутатор выбирает нужную карту... (она похожа на скалу с острыми пиками к основанию (3-мерная).
Еси он ошибаеться, то всё именно так и происходит...
Попробуй махни коммутатор!
УДАЧИ!

Вот только извини, не понял: а что такое коммутатор? Имеется в виду тот электронный блок управления KE-Motronic под ногами у пассажира?
Вопрос - видимо, надо искать "свой" блок, с такого-же двигателя? Тогда засада, я его точно не найду - крайне редкий движок.
Или подойдет KE-Motronic с другого движка?

1. Купи книгу по своей машине и двигателю (только не первую попавшуюся).
2. Посмотри схему расположения цилиндров - какой в каком ряду первый, какой 4-й, а какой последний и порядок отсчёта (с какой стороны считать). Посмотри направление вращения бегунка и порядок отсчёта цилиндров на крышке распределителя. Сними крышкку и почисти все контакты и сам бегунок.
3. Никому не доверяй - выними все провода из коробов и отследи КАЖДЫЙ провод от распределителя до свечи.
4. Если в чём-то сомневаешься - посмотри мануал и начни ещё раз. Всё дело в том, что ошибиться ооочень легко.
5. Далее выверни все свечи и разложи их так, как располдожены цилиндры и посмотри отличия в нагаре.
6. Если свеча залита маслом или мокрая - посмотри наконечник.
7. Проверь зазоры в свечах.
8. Собери всё. (провода не укладывай) Зведи и посмотри эффект.
На том проводе, где свеча будет мокрая - посмотри наконечник или ещё раз посмотри там ли он стоит! Мокрую свечу вверни в другой цилиндр.
Если это всё не поможет делу - смотри коммутатор (сможешь найти его по мануалу) это электронный блок, который отвечает за опережение зажигания.
:!: Говорю всем: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ СНИМАТЬ НАКОНЕЧНИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ И КЛЕМЫ АККУМУЛЯТОРА НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ во избежании выхода из строя эллектронных схем управления.
Внимательно читайте мануал!!!

В твоём случае управление может быть из блока управления - тогда дело плохо! Едь на двинскую на компьютерный тест или на Тимирязева 11.
Всё дело в том, что без приборов вычислить работу коммутатора (блока управления) очень сложно.
УДАЧИ!

Гм...про поршни...Думаю все-таки одинаковые, по крайней мере размеры один в один, может материал немного другой, случшими свойствами. Обмозгую дома, пошарюсь в литературе, позже выложу размеры, сравним..

Dr. Прозвонкин писал(а): Практика :
Залазишь под родную и перекидываешь кардан на 1-у позшн.
Затягиваешь - пробуешь. И так до победного конца.
Потом подвесной посмотри.
А лучше всего - подвесить машину и завести на подъёмнике и посмотреть.
На СТО на которую я езжу постоянно - эта процебура стоит в районе 15 000 руб.
Так что выбор у тебя есть...

Подскажи СТО я готов и круче разориться, но проблема как правило в другом - ремонтникам брать деньги за не решённую задачу стыдно, а на решение жалко времени (читай потеренного бабла) ВОТ И .... :?

Dmitry, ну что, проблема решилась?