Audi Club Belarus

Audi A3 2000 г.в., 1.8 Б, 125 л.с., двигатель-APG.

Заменили: свечи, провода ::) , датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)-не помогло.
Машина заводится с раза 3-5 в холодную или сырую погоду, стартер крутит пару секунд, потом двигатель заводится, но сразу же глохнет, после удавшейся попытки завести, машина пока чуток не прогреется очень тупит (не тянет нормально).
После прогрева с утра работает и заводится целый день без проблем, даже постояв пару часов.
Потом же, после ночи, опять проблема....Ошибок по двигателю нету. Может, кто сталкивался с подобным явлением или может подсказать, что посмотреть.

У меня тоже не заводилась оказались неподключенные свечи накала электрик в деревне вывел два провода под руль и все с пол тыка счас.

Смотри все по зажиганию и правильность установки ремня ГРМ.

topol писал(а):У меня тоже не заводилась оказались неподключенные свечи накала электрик в деревне вывел два провода под руль и все с пол тыка счас.

у нас бензиновый движок, поэтому вопрос о свечах НАКАЛА не стоит...

-- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

Паштет писал(а):Смотри все по зажиганию и правильность установки ремня ГРМ.

можно поподробнее, что означает "все по зажиганию", а ГРМ мы не трогали вообще, был заменен в Дойчляндии незадолго до покупки нами.... а что может случится с ГРМ, чтоб еще и работал движок нормально впоследствии? ведь мы ездим, прогретая машина едет и заводится хорошо, впрочем при теплой и сухой погоде она заводилась и ехала хорошо всегда....

У знакомого была беда с пусковой форсункой(замена). Правда не на А3...
У вас есть такая? Вот именно она и отвечает за заводку на холодную.

vovanc3 писал(а):У знакомого была беда с пусковой форсункой(замена). Правда не на А3...
У вас есть такая? Вот именно она и отвечает за заводку на холодную.

СПАСИБО, но у a3 нет пусковой форсунки.отпадает.

-- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
были на диагностике "на холодную"., температура двигателя в норме (датчик ДТОЖ), все остальные показатели тоже в норме, ошибок нет.

КАКИЕ МЫСЛИ ЕЩЕ????

sanja7771054 писал(а): КАКИЕ МЫСЛИ ЕЩЕ????

Расходомер может быть причиной.

sanja7771054,
у меня точно такая же беда.Машина AUDI A3, двигатель (1.6 AEH) ,заводится плохо только в холодную сырую погоду что поменял: провода,свечи,ДОТЖ,катушка зажигания с комуттатором(были трещины на катушке)у тебя на 1.8 четыре катушки,топливный фильтр,чистилась дросельная заслонка с последующей адаптацией,ошибок нет.
что дальше не знаю. на диагностику ехать нет смысла т.к пока доедешь машина прогревается и все становится хорошо.(только если на тросу притащить).

addco писал(а):sanja7771054,
у меня точно такая же беда.Машина AUDI A3, двигатель (1.6 AEH) ,заводится плохо только в холодную сырую погоду что поменял: провода,свечи,ДОТЖ,катушка зажигания с комуттатором(были трещины на катушке)у тебя на 1.8 четыре катушки,топливный фильтр,чистилась дросельная заслонка с последующей адаптацией,ошибок нет.
что дальше не знаю. на диагностику ехать нет смысла т.к пока доедешь машина прогревается и все становится хорошо.(только если на тросу притащить).

у нас одна катушка ( у турбированных четыре).
проблема вроде в расходомере воздуха.ждем, из Германии привезут родной Бош. Через неделю отпишусь. ( ставили похожий расходомер для теста-все было ОК)

-- Добавлено спустя 42 секунды:

vic_brest писал(а):

sanja7771054 писал(а): КАКИЕ МЫСЛИ ЕЩЕ????

Расходомер может быть причиной.

похоже он, родимый, мозг выносит. скоро проверим....

у меня точно такая же беда !!!!!!!!!!!!!! такой же двигатель,только машина а4,так это расходомер воздуха или просто расходомер ???????

Nikita писал(а):у меня точно такая же беда !!!!!!!!!!!!!! такой же двигатель,только машина а4,так это расходомер воздуха или просто расходомер ???????

это расходомер воздуха. датчик, который находится после воздушного фильтра.

Вот похожая проблема и как решить не знаю. Ауди А3.97 года. Двигатель 1,6. С лета как-то странно заводилась-время от времени глохла при холодном пуске. Сейчас,с первыми морозами,все еще больше обострилось-заводится с пятого раза,при этом еще заведясь и поработав несколько минут,может и заглохнуть. Машина обслуживалась только у одного мастера и только на "Атланте" с 2006 года. Сейчас поменяли свечи,проверили давление масла(все в норме),катушку зажигания и воздушный фильтр. В нагрузку поменяли еще и лямбда зонд. Результата никакого. Что делать? Или грамотнон решение-это подарить машину церкви?

Что показывает комп диагностика?

Kabinski писал(а): Что делать? Или грамотнон решение-это подарить машину церкви?

Да лучше продать дёшево, если надоело деньги на неё переводить...

Kabinski, возможно ответ на пару постов выше. Перечитай тему еще раз.

[quote="chip"]Что показывает комп диагностика?

Диагностика показывает,что ошибок никаких нет. Договорился взять в аренду расходомер-с чем б... не шутит.

Возможно мозг ещё не сообразил, что что-то не так...Ну а если отслеживание этой ошибки не предусмотрено программой вшитой в мозг,есть смысл
обновить калибровки...

Спасибо. Я скажу об этом механику. Сообщу о результате.

sanja7771054,
У меня - ADR, он хоть и прямой предок вашего APG (механически они вообще идентичны... почти) но эталонные параметры могут отличаться - поэтому все цифры, приведенные ниже, перепроверяйте по документации на свой мотор. разве что проверочные значения давления топлива скорее всего будут те же. Итак.

Проверять:
1. Топливный насос и регулятор давления топлива - на соответствие ТТХ

2. Датчик температуры ОЖ (который на мозг. хотя... в новых машинах он один) - на соответствие ТТХ. Экспресс-проверка: на холодном движке снять с него клемму и попробовать завести. При разрыве цепи этого датчика мозгами будет выставлено аварийное значение, которое обычно соответствует сильному морозу (у ADR это -30 градусов). Если заведется с первого раза (может даже с черным дымом, так как обогащает смесь он в этом режиме - по-максимуму) меняйте ДТОЖ.

3. Иммобилайзер (завелась и заглохла - типичное его проявление.... хотя здесь, похоже, другое... но на всякий случай почитайте ошибки приборной панели)

4. Комп диагностика, но не столько ошибки (ошибки будут только когда беда вызвана сильно неверными показаниями датчика, а на топливной магистрали, например, датчиков никаких нет), сколько:

• показания расходомера на ХХ (что-то в районе 3-4 г/с должно быть). У ADR - Если меньше 2.5 - где-то подсос воздуха, если больше 4 - что-то с дросселем. Меряется это на прогретом движке.
  
  показания лямбды (на пуск не влияет, но тупизна может быть и из-за нее) - пила должна быть ровной, нижний край должен достигать как минимум 0,2В, а верхний - 0,7В (в идеале размах должен быть от 0,1 до 0,8). Если пила больше похожа на синусоиду или напряжение колеблется где-нить между 0,3 и 0,6 - меняем лямбду.
  
  базовый угол открытия дроссельной заслонки и ее статус по адаптации. У ADR на ХХ при полностью отпущенной педали должно быть от 3.5 до 5 градусов. У вас - уточняйте в документацию ибо может отличаться, потому что у вас уже педалька должна быть электронная и, соответственно, блок другой будет стоять...

Эталонные значения и методики проверки - ищите в Elsa (у меня под рукой сейчас нет, увы)...

Так, что еще. Методика проверки топливной магистрали. Нужен манометр с рабочим диапазоном от 2 до 5 бар. Манометр подключается в разрыв магитрали на ВХОДЕ в топливную рампу (т.е. ДО форсунок). Если будете делать сами - зпаситесь рожковым ключом на 15. Иначе нопорный шланг не скрутите.
а) подключили манометр, завели. На манометре должно быть на ХХ - 3.2-3.5 Бар. Если меньше - прижми пассатижами шланг обратки. Если растет давление - меняй регулятор, если ничего не меняется - меняй насос.
б) двигатель продолжает работать. С регулятора давления снять вакуумный шланжик. Показания манометра должны увеличиться примерно на 0.5 бара (по сравнением с п. a) ). если не подросло, или подросло чуть-чуть - меняем регулятор.
в) глушим двигатель. смотрим на манометр. В течении 10 минут давление не должно опуститься ниже 2.5 бар. Если давление падает быстрее - значит есть утечка либо через клапан регулятора, либо через клапан обратного давления (у меня он интегрирован в насос...был...зараза... 2 года мучался с заводкой...). Чтобы определить где именно утечка - проводится эксперимент (надо 2 человека). первый заводит мотор снова и через пару секнд глушит. Второй - в момент остановки двигла пережимает шланг обратки. если давление перестало падать - меняем регулятор. Если не перестало - меняем насос...


PS. Будете смеяться, но расходомер на пуск не влияет. Можете его совсем отключить ради эксперимента

Я поднял панику на Атлант Моторс-меняйте расходомер. Все очень удивлялись,но безропотно поменяли-ничего не изменилось. Лямбда зонд уже поменял. Ваше сообщение распечатаю и отнесу механику. Вчера не выдержал и забрал машину,утром понял,что мало что изменилось. Машина не глохнет,но все также плохо заводится.

Alex&Er писал(а):sanja7771054,
У меня - ADR, он хоть и прямой предок вашего APG (механически они вообще идентичны... почти) но эталонные параметры могут отличаться - поэтому все цифры, приведенные ниже, перепроверяйте по документации на свой мотор. разве что проверочные значения давления топлива скорее всего будут те же. Итак.

Проверять:
1. Топливный насос и регулятор давления топлива - на соответствие ТТХ

2. Датчик температуры ОЖ (который на мозг. хотя... в новых машинах он один) - на соответствие ТТХ. Экспресс-проверка: на холодном движке снять с него клемму и попробовать завести. При разрыве цепи этого датчика мозгами будет выставлено аварийное значение, которое обычно соответствует сильному морозу (у ADR это -30 градусов). Если заведется с первого раза (может даже с черным дымом, так как обогащает смесь он в этом режиме - по-максимуму) меняйте ДТОЖ.

3. Иммобилайзер (завелась и заглохла - типичное его проявление.... хотя здесь, похоже, другое... но на всякий случай почитайте ошибки приборной панели)

4. Комп диагностика, но не столько ошибки (ошибки будут только когда беда вызвана сильно неверными показаниями датчика, а на топливной магистрали, например, датчиков никаких нет), сколько:

• показания расходомера на ХХ (что-то в районе 3-4 г/с должно быть). У ADR - Если меньше 2.5 - где-то подсос воздуха, если больше 4 - что-то с дросселем. Меряется это на прогретом движке.
  
  показания лямбды (на пуск не влияет, но тупизна может быть и из-за нее) - пила должна быть ровной, нижний край должен достигать как минимум 0,2В, а верхний - 0,7В (в идеале размах должен быть от 0,1 до 0,8). Если пила больше похожа на синусоиду или напряжение колеблется где-нить между 0,3 и 0,6 - меняем лямбду.
  
  базовый угол открытия дроссельной заслонки и ее статус по адаптации. У ADR на ХХ при полностью отпущенной педали должно быть от 3.5 до 5 градусов. У вас - уточняйте в документацию ибо может отличаться, потому что у вас уже педалька должна быть электронная и, соответственно, блок другой будет стоять...

Эталонные значения и методики проверки - ищите в Elsa (у меня под рукой сейчас нет, увы)...

Так, что еще. Методика проверки топливной магистрали. Нужен манометр с рабочим диапазоном от 2 до 5 бар. Манометр подключается в разрыв магитрали на ВХОДЕ в топливную рампу (т.е. ДО форсунок). Если будете делать сами - зпаситесь рожковым ключом на 15. Иначе нопорный шланг не скрутите.
а) подключили манометр, завели. На манометре должно быть на ХХ - 3.2-3.5 Бар. Если меньше - прижми пассатижами шланг обратки. Если растет давление - меняй регулятор, если ничего не меняется - меняй насос.
б) двигатель продолжает работать. С регулятора давления снять вакуумный шланжик. Показания манометра должны увеличиться примерно на 0.5 бара (по сравнением с п. a) ). если не подросло, или подросло чуть-чуть - меняем регулятор.
в) глушим двигатель. смотрим на манометр. В течении 10 минут давление не должно опуститься ниже 2.5 бар. Если давление падает быстрее - значит есть утечка либо через клапан регулятора, либо через клапан обратного давления (у меня он интегрирован в насос...был...зараза... 2 года мучался с заводкой...). Чтобы определить где именно утечка - проводится эксперимент (надо 2 человека). первый заводит мотор снова и через пару секнд глушит. Второй - в момент остановки двигла пережимает шланг обратки. если давление перестало падать - меняем регулятор. Если не перестало - меняем насос...


PS. Будете смеяться, но расходомер на пуск не влияет. Можете его совсем отключить ради эксперимента

Спасибо за развернутый ответ, будете смеяться, но замена расходомера мою проблему решила-машина заводится с пол-оборота, в любых погодных условиях.... плюс ко всему пропала ошибка, недавно появившаяся о бедной смеси...
P.S с отключенным расходомером машина не с первого раза заводится, холодная или прогретая. По крайней мере моя.
Ранее я на некоторых форумах читал, что при отключении расходомера машина переходит на аварийный режим работы и работает хорошо, вот я убедился, что это-ерунда....